Autor: BuzzT1985

Oder eine Mittelmeerinsel? Oder gar China?

Beim Blick auf die endlosen Strände, die bei 30 Grad zum Baden einladen, frage ich mich, ob ich einen Sprung im Raum-Zeit Kontinuum gemacht habe? 

Nein, ich bin immer noch in Sibirien. Am, genauer gesagt im Baikalsee. Olchon ist die größte Insel im ältesten und tiefsten See der Erde und ein Kleinod.

Unser Guide heißt Alexandra. Sie ist ungefähr 70 Jahre alt, ist 1,50 m klein und hat den Sitz ihres Toyota Landcruisers so weit nach vorn gestellt, dass ihre Stirn die Windschutzscheibe berührt. Die katastrophalen Straßenverhältnisse hat die Oma trotzdem bestens im Griff – nur selten purzeln wir durch das Auto. Anschnallen kann man sich selbstverständlich nicht.

Der Baikalsee hat die Ausmaße eines Meeres – ohne allerdings ein Meer im klassischen Sinne zu sein – denn er ist randvoll mit Süßwasser in bester Trinkwasserqualität. 

Man braucht nicht zu Duschen, wenn man dort baden war, man ist geduscht. Weil der See als Trinkwasserquelle für die Region dient, kommt dort auch viel besseres Wasser aus den Leitungen als im Rest des Landes. Das muss auch die Robben überzeugt haben, die hier im See leben. Sämtliche nicht sibirischen Robben auf der Welt sind ja bekanntlich Salzwasserfans.

Die Landschaft ist eine Mischung aus mongolischer Steppe, bretonischen Felsküsten, Hügeln, toskanischen Nadelgehölzen und Sandstränden. Überall laufen Kühe und Pferde frei umher und nicht selten leisten sie einem auch beim Baden Gesellschaft. 

Ein Glück, dass sich das noch nicht bis nach Deutschland rumgesprochen hat; weitestgehend hat man seine Ruhe.

Wären da nicht, ja wären da nicht die Chinesen. Sie treten stets überfallartig in Gruppen auf, die von einem Standartenträger angeführt werden und zeichnen sich durch eine gewisse Rücksichtslosigkeit aus. Sie haben wunderliche Klamotten an und parken mit ihren Minibussen auch gerne mal direkt zwischen unserem Essenstisch und dem Strand. Sofort sitzen sie bei uns am Tisch. „Stop“ ruft ihr Guide, „die gehören nicht zu uns“. Nein, gehören wir nicht, aber wir sind von drei Minibussen umzingelt. Alexandra verdreht die Augen. Chinesen gehören hier nicht zu den beliebtesten Gästen, aber Geschäft ist Geschäft.

Wir ergreifen die Flucht und suchen uns einen anderen Badeplatz. Ein Glück gibt es davon reichlich. 

Fairerweise sei zum Wetter aber noch angemerkt, dass Einheimische uns versichert haben, dass sie seit zehn Jahren nicht mehr im August im See baden waren. Das ginge normalerweise höchstens vier Wochen im Jahr. In den anderen sechs Monaten sei es viel zu kalt und der See im August schon beinahe zugefroren. Die Saison ist sehr kurz hier.

Winter is coming. Ich versuche weiter, ihm davonzulaufen.

Auf Reisen verschieben sich die Maßstäbe. Zu Hause habe jeden Tag handgerösteten Kaffee aus der Siebträgermaschine getrunken. Nun habe ich seit Tagen überhaupt keinen Kaffee mehr getrunken und seit ich unterwegs bin, hatte ich nur einen Kaffee, der richtig geil war. Es war an einem verregnetenTag in Krasnorjask an dem ich zu viel Zeit und mein ganzes Gepäck bei mir hatte. Wie durch ein Wunder tauchte zwischen den Plattenbauten ein Hipster-Café auf, in dem es alles gab, was ich seit Berlin nicht mehr gesehen hatte: vorzüglichen Kaffee aus der Aeropress, frische handgemachte Bagels und englischsprachige Bedienungen. Es war das reinste Glücksgefühl. Ich hatte eine Oase gefunden, die mir Unterschlupf vor dem Regen gewährte und die Wartezeit auf den Zug verkürzte. Es war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe.

Natürlich nicht, aber ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Maßstäbe verschieben. Alles nur eine Frage der Umstände. 

Bei Aleksej habe ich mir die Zugtoilette zurückgewünscht. Heute wünsche ich mir Aleksejs gemütliches Plumpsklo zurück. Es hatte einen Sitz, einen Deckel und sogar eine beplüschte Klobrille gegen die Kälte. Das Häuschen hatte Gardinen, die die meisten Fliegen draußen gehalten haben.

Derartiger Luxus ist mir in meiner nächsten Unterkunft nicht vergönnt. Es ist der wahrgewordene Kloalbtraum. Worte reichen nicht aus um die Gerüche zu beschreiben und Bilder können nicht die Bewegungen der Maden zeigen, die freudig nur wenige Zentimeter unter dem Loch im Boden in ihrem ganz eigenen Paradies ihre Orgien feierten. Ihre Vorfahren, die Scheißhausfliegen taten es ihnen gleich, allerdings oberhalb des Loches. Schon ihre schiere Anzahl ließ keine Zweifel aufkommen: Das hier ist ihr Revier und ich bin ein Eindringling.

Es gibt Bilder, die vergisst man nicht. 

Ich werde mich ganz sicher daran erinnern, wenn ich in Deutschland mal wieder vor einem Autobahnraststätten-Klo mit Porzellan-Schüssel und Wasserspülung stehe und was am hygienischen Zustand des Aborts auszusetzen habe.

Ich habe den Zug einstweilen gegen andere Verkehrsmittel getauscht. Mit dem russischen Linienbus bin ich sechseinhalb Stunden in das sibirische Hinterland gefahren bis nicht nur die Buslinie endete, sondern auch das, was man in Deutschland noch unter den Begriff Straße fassen würde. In Jenisseisk komme ich spät an. Der Bus hat ständig angehalten und es schien, als hätte der Busfahrer für jeden, der eingestiegen ist, ein Registrierungsformular ausgefüllt. Manchmal standen auch bloß Kühe auf der Straße. Immerhin gibt es in einer der ältesten Städte Sibiriens in der Unterkunft Internet und funktionierendes W-LAN; eine Rarität in Russland.

Am nächsten Tag geht es mit dem Schiff weiter nach Krasnorjask, Metropole in Sibirien, Namensgeberin einer ganzen Zeitzone und – nun ja – Geburtsort von Helene Fischer. Es trennen mich allerdings noch 1,5 Tage von der Stadt, die ich auf der MS Tschkalow verbringe. Das Schiff ist echte deutsche Wertarbeit, denn es wurde 1953 in Wismar gebaut und dann – gewissermaßen als Reparationszahlung – an die Sowjetunion übergeben. Heute bringt es Pakete und Menschen zu ihren Bestimmungsorten entlang des Enisey.

Ich reise erste Klasse, was schön ist, denn in meiner kleinen aber pittoresken Einzelkabine habe ich endlich mal wieder ein bisschen Zeit für mich. Nicht, dass es nicht überaus kurzweilig mit meinen Mitreisenden im Viererabteil gewesen wäre, aber die vollständige Aufgabe der Privatssphäre ist mitunter auch anstrengend. Ich genieße den Luxus eines eigenen Waschbeckens in der Kabine, den Blick auf den Fluss und die schon so vertraut wirkenden vorbeiziehenden sibirischen Wälder. 

Slow travelling nennt man das wohl. Ich nehme mir einige Stunden Zeit, um eine deutsche Wochenzeitung zu lesen und gehe auf ein Bier und eine Soljanka ins Schiffsrestaurant. Zum Glück arbeitet dort die einzige Person auf dem ganzen Schiff die englisch spricht und mich damit vor dem sicheren Hungertod bewahrt. All die Hinweisschilder und Durchsagen kann man getrost ignorieren; offenbar haben sie ohnehin keinen bedeutenden Inhalt. Aber eine russische Speisekarte bei der Bestellung zu ignorieren, führt lediglich dazu, dass man kein Essen kriegt.

Ich sitze noch ein wenig an Deck und beobachte das Schiff dabei, wie es sich seinen Weg durch die Nebelschwaden bahnt, die wie ein Teppich auf dem Fluss liegen; dann ziehe ich mich in mein kleines Reich neben der Kapitänskabine zurück und schlafe beim Wummern des Diesels ein.

Man setzt sich sein Weltbild immer nur aus den Fragmenten zusammen, die man zur Verfügung hat. 

Von Moskau hatte ich ein Bild im Kopf: riesig, protzig, dunkel, kalt, arrogant, korrupt. Die Kulisse meines Kopfbildes habe ich aus Filmen und Dokumentationen zusammengebaut und die Stimmungen und Farben habe ich den Farbpaletten von FAZ und SZ entnommen. Was sollte ich auch anderes machen, als die verfügbaren Fragmente zusammenzusetzen und den Rest mit Fantasie zu füllen?

Jetzt bin ich selbst da und wieder sehe ich nur ein Fragment. Tatjana, unsere Stadtführerin erzählt, dass nur 2% der Moskauer im Stadtzentrum leben. 98% des Lebens der Moskauer werde ich also gar nicht sehen, wenn ich nicht in die Vororte rausfahre, wo der Rest der 12,3 Mio. Menschen lebt. Gut, ich bin mit dem Zug gekommen und habe jedenfalls aus dem Fenster gesehen, dass in den Randbezirken nicht an jeder Ecke goldene Zwiebeltürmchen stehen. 

Ganz anders im Zentrum: Moskaus Innenstadt ist sauber, schön und prächtig. Alles wurde oder wird gerade restauriert – nicht selten auch einfach abgerissen und in alter Pracht neu gebaut. Man sieht viele Baustellen und der Wind of Change weht nicht nur „down to Gorki Park“. 

Moskau strahlt in diesen lauen Sommertagen, wenn die Menschen in den Straßencafés sitzen und die tiefstehende Sonne die glänzenden Kuppeln der Kathedralen im Kreml funkeln lässt. 

Während ich mich durch die Straßen treiben lasse, färbt sich mein Bild von Moskau in wärmere und freundliche Farben, die mir aus den Zeitungen und Büchern bislang eher unbekannt waren. Aber ich weiß, dass es sich wieder nur um einen weiteren Ausschnitt handelt, den ich da zu Gesicht bekomme, einen Stein im Mosaik.

Nur Narren glauben, sie könnten stets das ganze Bild sehen.

Geteilte Städte sind ein wiederkehrendes Motiv in meinem Leben. Berlin, kürzlich Jerusalem und nun St. Petersburg. St. Petersburg ist gleich zweifach geteilt, mentalitätsmäßig und räumlich. Letzteres allerdings nicht 24 Stunden am Tag sondern nur nachts. Dann werden die Brücken über der Newa, die quer durch die Stadt fließt, geöffnet, damit die Schiffe passieren können. Man stellt dann besser sicher, dass man auf der richtigen Seite der Stadt ist, wenn man aus einer Bar oder einem Club kommt, ansonsten kann man gleich wieder umdrehen und noch ein Bier bestellen, bis die Brücken um 5 Uhr morgens wieder runtergeklappt werden. 

Die mentalitsmäßige Teilung hingegen konnte man am vergangenen Wochenende beobachten. St. Petersburg ist nämlich eine durchaus hippe, wenn man so will „westliche“ Stadt. Entgegen meiner Erwartung sprechen viele (junge) Leute englisch und eine nicht allzu kleine Hipster-Szene sorgt für gemütliche Hostels, Cafés mit Premium-Kaffeesorten und allerlei selbstgemachtem Bio-Fairtrade-Essen. Der Kulturschock hält sich also zunächst in Grenzen, wenn man aus Berlin anreist. Unnötig zu erwähnen, dass St. Petersburg natürlich viel prachtvoller ist als Berlin.

Schon an meinem zweiten Tag fiel es jedoch deutlich schwerer, St. Petersburg mit einer westlichen Hipstermetropole zu verwechseln. Auf dem Palastplatz wurde schweres Militärgerät aufgefahren, das mir bislang allenfalls aus den Tagesthemen bekannt war, wenn dort mal wieder von nordkoreanischen Raketentests die Rede war und auf der Newa ankerten die Flaggschiffe der russischen Seekriegsflotte. 

Den russischen Marinetag wollte der Präsident in diesem Jahr offenbar mal wieder mit einer zünftigen Militärparade begehen und kam auch gleich selbst nach St. Petersburg um selbige abzunehmen. Auch das Volk ist gekommen und frohlockte. Fast alle – vom Kleinkind bis zum Veteranen – trugen irgendwelche Militärdevotionalien bei sich und jubelten ihrem Präsidenten und den Atom-U-Booten zu, wie sie allesamt über die Newa schipperten. 

Man stelle sich mal vor, zigtausend Leute jubeln Angela Merkel zu, wie sie im Hamburger Hafen eine Militärparade abnimmt. Aber St. Petersburg ist nicht Hamburg, Merkel ist nicht Putin und die Russen sind eben doch nicht alle westlich orientierte Hipster, sondern eben auch Bürger eines stolzen Landes. Und sie sind beinahe putzig, so begeistert wie sie sind. Man kann an diesem Tag ein nationales Indentitätsbewusstsein beobachten, das uns Deutschen völlig unbekannt ist und manch einem heimatlosen Travellergenossen sogar etwas Bewunderung abringt. „Wie im alten Rom“, bemerkte einer. Alle feiern (und trinken) ausgelassen, während die ausnahmsweise auch tagsüber geöffneten Brücken die Stadt endgültig in totales Verkehrschaos stürzten. Irgendwie hat Putin es sogar geschafft, dass den ganzen Tag die Sonne scheint – das tut sie sonst nämlich nie in St. Petersburg und dann besteht kein Zweifel mehr: Ich bin in Russland angekommen.